Les Tuamotu

L'archipel des Tuamotu Mai-Juin 2017

Constitué de 76 atolls il a été connu aussi sous le nom d'archipel dangereux.

En effet ces atolls, formés par des barrières de corail  sont très bas et peu visibles à l'approche, sinon par la mer qui déferle ou la présence de quelques cocotiers. De plus l'accostage par l'extérieur y est quasiment impossible; le seul moyen pour débarquer est de rentrer dans le lagon par des passes quand il y en a. Et là ce n'est encore  pas gagné, car de forts courants utilisent ces passes pour vider et remplir le lagon à chaque marée et vider l'eau que fait rentrer le ressac sur les barrières de corail. Ces courants quand ils sont opposés au vent ou à la houle génèrent une mer  déferlante qui peut mettre en péril des bateaux comme le notre. La vitesse de ces courants est fonction de la marée mais aussi du vent qui a pu souffler les jours précédents entrainant une houle et donc une accumulation d'eau dans les lagons. L'avant dernière difficulté est de connaître les horaires des renverses (qui ne durent qu'une dizaine de minutes) de marée Le SHOM donne les horaires pour 7 atolls seulement répartis sur 1500 km. Un fichier Excel qui est censé donner les vitesse de courant pour chaque passe,circule parmi les voiliers, mais c'est un peu théorique.

La dernière difficulté est à l'intérieur du lagon où il faut éviter les patates de corail quand on navigue et quand on jette l'ancre. Quand tout cela se passe bien, bienvenue dans les eaux du lagon  apaisées et calmes, limpides et colorées à la fois. Oubliée la houle des mouillages des Marquises, oubliées les eaux boueuses . Le bonheur!

Mais avant d'en arriver là, nous avons 4 jours de navigation depuis les Marquises. Une navigation rythmée par les grains qui nous apportent régulièrement pluie, éclairs et rafales de vent (plus de 30 noeuds),. Pour la pêche, nous avons manqué de chance : un gros thon s'échappe au moment où nous le ramenons à bord, un autre ramené est plein de vers, nous le rejetons alors à l'eau.

Pas de bateau rencontré si ce n'est la lumière d'un voilier la dernière nuit. C'est Mambala ,le catamaran d'une famille que nous avions rencontrée au Brésil il y a 4 ans. Nous nous retrouvons au petit matin devant la passe de l'atoll Raiora, le vent est tombé, il pleut, plutôt un crachin breton avec brume. Seule la température nous rappelle que nous sommes sous les tropiques. D'après mes calculs la renverse est à 8h, mais la visibilité est tellement réduite que nous n'osons pas entrer. Avec Mambala nous allons rester à faire des ronds dans l'eau à la cape sèche devant la passe de 6h à 12h espérant vainement que le temps se lève. Dommage, nous abandonnons alors l'atoll de Raiora et repartons pour gagner l'atoll de Makemo nécessitant une nouvelle nuit de navigation.

Un peu anxieux car c'est notre première passe, nous nous présentons à 9h , et appelons sur la VHF pour savoir si quelqu'un connait l'heure de la renverse. C'est Mambala qui nous répond et nous dit qu'il vient d'emprunter la passe et que tout s'est bien passé. Nous entrons alors dans notre premier lagon par la passe qui est très calme (quelques heures plus tard nous la verrons depuis la côte impraticable tant le courant sortant contre le vent lève des déferlantes). Nous mouillons pas très loin de Mambala en essayant d'éviter les patates de corail (nous sommes traumatisés par le davier arraché à Tahuata). Content de ce premier mouillage dans les Tuamotu.

Nous visitons successivement les atolls  Makemo, Fakarava, Toau et Rangiroa.

Ces atolls sont constitués par la barrière de corail qui a poussé autour de volcans qui eux se sont effondrés et disparus laissant la place au lagon. Ils ont donc une forme ronde ou elliptique de un à plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre. Le corail ne poussant que dans l'eau, la terre est constituée du sable et amas de corail cassé rejeté par la houle c'est en général une bande, pas toujours continue de plusieurs centaines de mètres. Les parties sous le vent de l'atoll n'ont pas pu retenir de sable et ne comporte pas de terre, c'est juste une ligne blanche d'écume formée par le ressac.
Ces atolls semblent bien fragiles face à la lente montée des eaux et à la violence des cyclones qui peuvent passer par là.
 

Ici la nature n'est pas aussi généreuse qu'aux Marquises. Beaucoup de cocotiers, peu d'arbres fruitiers, pas d'eau (récupération d'eau de pluie et quelques puits), pas de chèvres ni cochons sauvages.

La vie ici est encore plus lente et nonchalante qu'aux Marquises: beaucoup moins d'habitants par rapport à l'étendue  (16 000 pour 79 atolls), un relief moins tourmenté qui favorise la circulation à pied ou en vélo.  

Les gens y vivent des revenus du coprah (chair de la noix de coco), des fermes perlières et selon les atolls du tourisme lié à la plongée sous marine principalement .La pêche y est vivrière (les femmes nous racontent qu'elles ne font plus de pêche sous marine car les requins sont trop nombreux et deviennent agressifs quand ils sentent le sang des poissons tués).

L'activité autour des perles est constituée par des fermes perlières généralement familiale. Les huitres sont greffées avec un morceau de lèvre d'une huitre choisie pour sa belle nacre et sont inoculées d'un nucleus autour duquel l'huitre va développer une perle. Remises à l'eau pour au minimum 12 mois les huitres sont réouvertes pour en extraire la perle de nacre puis on insert un nouveau nucléus et elle retournent à l'eau pour 12 mois. Une huitre peut donner successivement 4 perles.

La visite de ces fermes est très instructive et donne un sens à l'achat de ces perles.

Mais le souvenir des 193 essais nucléaires qui ont été effectués de 1966 à 1995 reste très prégnant chez les habitants des Tuamotu : une femme me raconte que son père avait fait un trou pour y enterrer ses enfants pour le premier essai. La population a l'impression d'avoir servi de cobaye, les effets néfastes ont été minimisés sinon cachés. Les conséquences de ces essais (les premiers dans l'atmosphère) tant sur la santé que sur l'environnement ainsi que les dédommagements revendiqués font partie de tous les débats politiques.

Ici aussi les gens sont accueillants même si la nature y est moins généreuse.

Atoll de Makemo

Notre premier atoll visité. Nous mouillons pas très loin de Mambala. Le mouillage est exposé au vent dominant 10 à 15 noeuds et nous ne sommes pas assez familiers avec la navigation dans les lagons en slalomant entre les coraux pour chercher un mouillage plus abrité.

L'atoll de Makemo est très peu visité par les touristes, le club de plongée y a fermé, peu de fermes perlières. L'activité principale y est le coprah et le collège.

Atoll de Fakarava

Plus couru par les touristes plongeurs. Cette atoll a deux passes navigables, nous sommes rentrés par bonne condition par la passe Sud et sommes sortis par condition plus musclée par la passe Nord.

Nous avons beaucoup aimé le mouillage de la passe Sud (nous étions sur corps mort évitant ainsi les problèmes de chaîne prise dans le corail). Il n'y a pas de village seulement un bar/retaurant avec bungalow et club de plongée.

Première surprise : après avoir pris le corps mort par 8 m de fond, nous apercevons 4 gros requins qui évoluent sous le bateau à mi eau. Nous hésitons à nous mettre à l'eau, d'abord une main avec l'appareil photo, puis finalement nous nous immergeons. Ceci en fait n'est qu'un avant goût de ce que nous verrons par la suite dans la passe.

En débarquant en dinghy au bard dans 50 cm d'eau limpide nous cotoyions les requins, les poissons papillons.et une multitude de poissons de corail. Le snorkelling le long du tombant de la passe l'eau cristalline nous fait découvrir des coraux de toute beauté que nous n'avions pas encore vus.

En tenant l'annexe en bout de bras nous dérivons tout le long de la passe en utilisant le courant entrant, et là c'est le grand spectacle des requins (leur nombre y est estimé à 700) qui font des allers retours de façon majestueuse semblant ne faire aucun effort pour lutter contre le courant et semblant dominer toutes les autres espèces. Un autre spectacle est le grand nombre de mérous : en effet nous sommes à la pleine lune de juin et c'est le moment où une dizaine de milliers de mérous se retrouvent dans la passe pour s'y accoupler et laisser partir à la dérive les oeufs fécondés espérant ainsi diminuer le nombre de pertes dues aux prédateurs.

Je fais une plongée dérivante dans la passe : une de mes plus belles plongées, Noelle fait un baptême.

Nous traversons à la voile le lagon pour aller au nord devant le village de Rotoava. Nous croisons le bateau Panamax nos amis Québécois et je vois Banana Split le bateau du chanteur Antoine. Visite de deux fermes perlières, balade à vélo. Plongée un peu décevante dans la passe Nord

Atoll de Toau

Nous entrons dans l'Atoll par la passe SE (passe Otugi) et remontons dans le lagon pour aller mouiller à Maragai. Nous sommes tout seul , à terre rien sinon une ruine. Nous angoissons un peu à l'idée que la chaine d'ancre se prenne dans les énormes tête de corail, impossible d'avoir de l'aide pour s'en sortir. Nous profitons tout de même du silence de cette solitude, des couleurs du lagon  et de cette ambiance de Robinson Crusoe.

A notre grand soulagement le lendemain l'ancre remonte sans problème et nous sortons du lagon pourse rendre à l'anse Amiot.

Une petite baie accessible par une fausse passe qui ne débouche pas dans le lagon mais sur un mouillage bien protégé des vents dominants par le récif de corail.

C'est un de nos coups de coeur. A terre un couple Gaston et Valentine y vivent à l'année. Ils exploitent le coprah, proposent des repas (un peu cher) aux touristes, ont deux trois cochons, un petit potager. Ils nous donnent 4 délicieux rougets quand Noelle lui explique que l'on n'a pas pêché, La fin du monde pour la fin de l'année nous est annoncé avant la fin de l'année par Valentine pentecotiste plus que convaincue...

Dans l'eau c'est une féérie de corail, et de poissons. Ici aussi beaucoup de mérous mais gare à la cigatera.

Rangiroa : un des atolls les plus touristiques mais rien à voir avec St trop : quelques pensions et un grand hôtel.

20 heures de navigation pas drôle avec beaucoup de grains et rafales, entrée dans la passe bien agitée avec vent contre courant levant des déferlantes.... Mais excellent mouillage : peu de fond, peu de corail, beaucoup de place.

Nous restons là une semaine ce qui est pour nous une éternité! Plongée pour Daniel dans la passe (requins, banc d'une centaine de barracudas), 3 snorkeling en dérivant le long de la passe, quelques réparation dans le bateau, balade à vélo.

Il est alors à la mi juin, temps pour nous pour rejoindre Papeete pour quelques travaux et accueillir Anne, Antoine et leur deux enfants Léon et Marius....

Pour les voileux

Comme dit plus haut la navigation dans les Tuamotu demande à bien faire attention aux barrières de corail (pas de montagnes annonciatrices de la terre), à être au bon moment pour l'entrée ou la sortie des passes (d'après mon expérience les heures de marées de navionics et du SHOM sont correctes, celle de Météo Consult ne sont pas exactes). Le fichier excel que se refile les navigateurs et une bonne base, l'observation visuelle de la passe permet d'affiner).

Les cartes CM93 (2012) et Navionics sont précises.

Le balisage des passes est très bien fait : toujours un alignement, et parfois des latérales et des cardinales mènent jusqu'au mouillage.

Attention au corail pour le mouillage pas mal de bateaux ont des problèmes pour remonter l'ancre.

Makemo :

Le mouillage est exposé au vent dominant. Peut être dangereux si le vent monte. On peut alors trouver abri à la digue (pas beaucoup de place et petit tirant d'eau). Débarquement en dinghy au petit quai de locaux en évitant les patates de corail.

POS 16°37.662S 143°34.383 W 12 m de fond (sable et Corail)

Fakarava :

Sud

Mouillage sur bouée : POS 16°05.849 S 145°37.162 W

Plusieurs bateaux à l'ancre ont des difficultés à remonter le mouillage. Débarquement sur les motus ou au restaurant de la passe.

Nous recommandons le snorkeling au pied du restaurant et le snorkeling dérivant avec l'annexe à bout de bras le long de la passe avec le courant entrant (eau plus claire). On peut rejoindre ainsi le mouillage.

Remontée à la voile de Fakarava Sud à Fakarava Nord (Rooava) : chenal Est bien balisé pas de problème.

Nord (Rotava)

Mouillage sur bouée : POS 16°05.849 S 145°37.162 W

Débarquement en dinghy soit dans le petit port de locaux plus au Nord, soit sur la petite plage juste au Sud du club de plongée, ou plus au Sud pour aller à Fakarava Yacht Services (internet, gaz, vélo, navette aéroport ..) très sympa.

Toau

Entrée dans la passe Otugi (où s'est noyé Laurent Bourgnon l'année dernière (2016) en privilégiant le côté Sud pour éviter des déferlantes (3 noeuds de courant contre 18 noeuds de vent). On était un peu tôt par rapport à la renverse de courant.

Mouillage (Marangai) POS 15°52.443S 145°55.670W : énormes patates de corail alentour.

Anse Amyot : Aucun problème pour la passe.

Mouillage sur bouée. Si pas de bouée disponible on peut mouiller dans la passe.

Si on ne va pas manger chez Valentine il faut payer 500 XPF la nuit pour la bouée.

Très beau snorkeling au Sud du mouillage.

Voir aussi l'énorme Napoléon nourri par Valentine et Gaston.

Rangiroa:

Pour entrer passe bien agitée avec 2 à 3 noeuds de courant sortant.

A la sortie nous avons trouvé la mer bien agitée loin à l'extérieur.

Très bon mouillage POS 14°58.038S 147°38.372W 12m de fond. Peu de corail du sable et de la place. Débarquement en dinghy au quai des locaux.

Notre parcours dans les Tuamotu

Notre première passe dans les Tuamotu, pas mal de ressac, mais l'entrée est sur la droite.

Le mouillage à Makemo

Notre premier requin sous le bateau au mouillage

On s'habitue à ces bêtes, on les approche de plus près.

Un beau Napoléon

Poisson trompette

Poissons papillons que l'on voit toujours en couple

Composition de coquillage

Une rue de Makemo

Dans une ferme perlière

Nous sommes arrivés un peu tôt dans la passe bien agitée

Gaston et Valentine à Thoau. Noelle essaye de photographier le gros Napoléon de la maison

En route pour une nuit de grains successifs